Блок frm за что отвечает
ПОЧЕМУ БЛОК FRM/LMA ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ
Блок FRM/LMA, называемый также блоком контроля кузова, отвечает за управление световой цепью и стеклоподъемниками автомобиля, а также регулирует уровень нагрузки на отдельные участки. Это устройство, выполняющее столь важную функцию, считается одним из наиболее уязвимых компонентов баварских моделей. При подозрении на неисправность ФРМ, следует обратиться в дилерский центр «БорисХоф», специалисты которого быстро и профессионально выполнят ремонт блока FRM в BMW.
Виды блоков FRM
На современных автомобилях устанавливается блок контроля кузова одной из модификаций: FRM2 или FRM3. В зону ответственности любого из этих устройств входят:
Модификации блоков различаются кодировками. Во второй версии, в отличие от третьей, не предусмотрена регулировка адаптивных фар, отсутствуют функции поддержки LED-фар и управления автокорректором. Это связано с тем, что устройствами FRM2 комплектовались ранние модели BMW Е. Более современные версии оснащаются универсальными блоками FRM3.
Технологические особенности устройств FRM/LMA
Блок ФРМ любой модели БМВ комплектуется контроллерами трех типов – G, F и H. G2 и G4 отвечают за работу поворотных сигналов, G8 и G16 – за функционирование зеркал заднего вида и стеклоочистителей, G10 и G12 – за передние фары и задние фонари. Элементы серии F обеспечивают работу ламп внутреннего освещения, а контроллеры H – управление основными участками световой цепи.
С 2015 года баварским концерном было принято революционное решение относительно реставрации регуляторов в неисправном блоке FRM/LMA. В ходе испытаний мастера произвели пропайку тестовой партии контроллеров с их дальнейшей перепрошивкой. По стоимости такой ремонт обходится на треть дешевле, чем новое устройство контроля кузова. Реставрированные блоки использовались в спорткарах BMW М3, М5.
Однако серийного внедрения такой технологии восстановления ФРМ пока не произошло. Германские инженеры считают, что этот ремонт невыгоден, поскольку производится вручную и требует больших временных и трудовых затрат.
Единственным видом восстановления узла контроля кузова благодаря доступности является сброс ошибок с последующей прошивкой блока. Это следует делать после устранения всех неполадок в световой цепи. Технические специалисты немецкого концерна заявляют, что прошивать контрольное устройство необходимо только с помощью специального ПО. Если программное обеспечение выбрано неверно, регуляторы FRM/LMA с высокой вероятностью сгорят, и единственным выходом останется полная замена блока.
Причины неисправности блока контроля кузова BMW
Чаще всего ремонт блока ФРМ БМВ становится необходим по причине короткого замыкания, вызванного повреждением цепи или изоляции токонесущего кабеля, поломкой одного из потребителей энергии, попадания внутрь корпуса влаги во время мойки подкапотного пространства.
Даже перегорание одной из лампочек может стать причиной проблемы. Если не заменить ее вовремя, то через 50 включений/выключений тумблера, связанного с неисправной лампой, произойдет автоматическая блокировка устройства контроля и, как следствие, прекращение работы световых схем.
К нарушению работы FRM также могут привести неисправность связанного с ним ЭБУ или ошибочное подключение устройства к несоответствующему разъему. Наконец, блок контроля выходит из строя, когда автомобиль длительное время эксплуатируется с любым нарушением в световой цепи.
Основные неполадки блока FRM/LMA
К наиболее распространенным неисправностям контрольного устройства относятся:
О неисправности блока FRM BMW говорят следующие признаки:
Любой из этих симптомов является поводом для обращения в дилерский центр «БорисХоф». Технические специалисты с помощью профессионального оборудования установят причину неполадок и устранят ее.
Как происходит диагностика и ремонт блоков FRM в «БорисХоф»
Провести диагностику и устранить неисправности блока контроля кузова БМВ своими силами невозможно. Проверка и ремонт этого сложного механизма требуют наличия не только специальных знаний и навыков, но и оборудования.
Программная диагностика
Чтобы установить причину неисправности блока контроля кузова, технические специалисты подключают к автомобилю компьютер. В ходе тестирования программа выдаст кодировки обнаруженных ошибок. Наиболее распространен сигнал Short circuit error, обозначающий неисправность в результате короткого замыкания. В зависимости от количества ошибок и целостности контроллеров принимается решение по замене нерабочего блока или неисправных элементов, а также по необходимости перепрошивки устройства.
Механическая диагностика
Если проверка с помощью ПК не дала результатов, но при этом устройство FRM неисправно, то причина, скорее всего, в механическом повреждении. В этом случае блок FRM/LMA демонтируют со штатного места, предварительно отсоединив все шлейфы и разъемы, и осматривают его поверхность. Механические дефекты корпусной части, как правило трещины и сколы, видны невооруженным глазом. Кроме того, причиной неполадок может быть поврежденный разъем или нарушенные выходные контакты.
Деформированное устройство подлежит замене. Перед установкой нового узла выполняется прошивка его программного обеспечения.
Ремонт блока FRM BMW в центрах «БорисХоф»
При появлении одного или нескольких признаков неисправности блока контроля кузова запишитесь на сервис. Для этого выберите дилерский центр и заполните форму на нашем сайте. Мы используем для замены только оригинальные комплектующие. На все виды работ и использованные запчасти предоставляется гарантия. Если у вас возникли вопросы, задайте их нашим операторам по телефону.
У вас сдох FRM
Есть такая проблема о которой наслышены многие (а многие еще и встречались с ней)))) владельцы баварской марки, при которой полностью отказывает наружное освещение (точнее ближний свет и габариты при включенном зажигании горят, но управлять этим мы не можем), не работают передние стеклоподъемники, центральный замок, свет в салоне. При диагностике блок FRM не выходит на связь. В остальных блоках куча ошибок связанных со связью с этим блоком.
Среди ремонтников я не слышал единого мнения о причине данного отказа. У каждого свое мнение опирающееся на опыт, слухи, домыслы… почти как всем известный холивар «ios и android» только в узком кругу людей)) Факт в том, что отказ блока FRM3 происходит по причине сбоя области eeprom в микроконтроллере (MC9S12XEQ364) управляющем данным блоком. Причем eeprom умирает постепенно, пока изменения в нем не достигнут критической массы. А дальше блок работает до тех пор пока ему не потребуются данные из еепром… Т.е. перезагрузка, будь то подключение диагностики или снятие клеммы аккумулятора (попытка завести на слабом аккумуляторе приравнивается к снятию).
Ранее ремонтировали этот блок относительно варварским методом… просто записывая eeprom с другого, похожего, но еще рабочего блока, программируя и кодируя его под машину. В этом случае все не заводские кодировки авто естественно удаляются и приходится вручную кодировать этот блок.
Но, все можно сделать гораздо проще! Внутренняя память микроконтроллера MC9S12XEQ364 хранит его родной eeprom! Он зашифрован в области памяти под названием D-flash считав которую можно полностью восстановить работоспособность блока FRM3 сохраняя все изменения кодироввок блока(к примеру такие как отключение ошибок на противотуманные фонари при установке китайского ксенона, или складывающиеся при закрытии авто зеркала, или. список в бмв довольно длинный ). Тем самым экономя время, деньги и время.
Главное правильно считать D-flash, чтобы не уничтожить его. Вот маленькое пошаговое пособие, как это сделать. данное пособие в принципе может пригодится, как «программирование микроконтроллеров для чайников»))
Снимаем блок с авто и кладем на стол. Вот он, виновник данного поста:
хотя, настоящий виновник чуть глубже… вот он!
точки подключения к программатору уже давно всем известны(фото из тыырнетов)
припаиваемся(можно на bdm столике это делать, но мне так больше нравится)
Запускаем xprog, выбираем злополучный «MC9S12XEQ364». будем читать d-flash()
нажимаем кнопку «new», затем «read». Выскочит ошибка партишн(это про слетевшую разметку памяти микроконтроллера идет речь), не пугаемся, так надо!;)
нажимаем «ок». выскакивает следующее окно:
ничего не меняя!(«number of sectors for eeprom» = 0; d-flash = 32768; eeprom = 0) нажимаем «ок». пошел процесс считывания d-flash. далее восстанавливаем eeprom из d-flash(я пользуюсь утилитой dflashtoeee). Открываем получившившийся файл в xprog. для проверки прокручиваем в самый конец файла, там в открытом виде должен быть вин номер кузова автомобиля, которому принадлежит блок.
нажимаем «devices» выбираем «MC9S12XEQ364_EEE».
Перед записью получившегося файла ОБЯЗАТЕЛЬНО СТИРАЕМ ОБЛАСТЬ EEPROM! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
для этого нажимаем кнопку «erase». опять ошибка по партишн. Только на этот раз нужно указать размер eeprom
number of sectors for eeprom = 16
нажимаем «ок». область eeprom стирается. затем «write». ждем завершения, отпаиваемся, ставим блок на авто, радуемся проделанной работе;)
как я уже говорил в данном методе никакие кодирования и программирования НЕ НУЖНЫ! все кодировки остаюстся прежними!
вроде все разжевал, если что спрашивайте
Сообщество Ремонтёров
6.1K поста 35.6K подписчиков
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
отключение ошибок на противотуманные фонари при установке китайского ксенона
Надо таким сразу монтировку в лобовое втыкать. И потом ногами по лицу ещё. И глаза высверлить.
Технические подробности пропустил, но суть понял: Держитесь подальше от «баварской марки»!
Отлично расписал, хоть у меня не бмв но плюсик поставил!
Ещё бы подробнее про девайсы, которые используются для подключения к блоку. Если есть в свободной продаже стоит приобрести и научиться шить самому. Больно накладно выходит в ремонт сдавать блок каждый раз)
Ps. «счастливый» обладатель е84
Дружище, а как работает электрорейка на копейках и е90 не в курсе?
Отнес к знакомым тут, говорит не позволяет прочитать данные. Сталкивались с таким?
Стоит тег «моё» тогда это тоже вы? https://www.drive2.ru/b/485725755318206654/
ТС, ты из какого города? Подписался!
Авто, а вы из какого города?
Обновляете блоки на Х3 Ф25!
Пили похожие посты. Подписался.
С мерседесами работали? Уже встречал несколько машин с умершими задними Sam блоками. W211 восновном
Думаете если замазали вин текстом то hex замазывать не нужно? 🙂
самое печальное, что он иногда сдыхает даже не от кодирования, а просто от разряженного аккума, судя по количеству постов на драйв2..
Дешевый пиар, «коллега».
Сам не раскопал, крым-рым не проходил.
Плюсов не словил, а подобные тебе прибивают те не многие остатки знаний и умений, что годами зараьатывались.
Потом удивляются «я все в интернете читал, только паяльника и Хпрога нет»
(Мем с Лавровым тут должен быть, да не все профи поймут сарказм)
Мне, как профи, пофиг на минуса.
Как и на карму на развлекательном портале.
Я тут просто развлекаюсь.
Ремонт самого распространенного диагностического KKL адаптера, «синенького»
Диагностические KKL адаптеры очень распространены в диагностике и ремонте авто. Конкретно для чего они нужны вы сами прекрасно знаете 🙂 Но за частую в процессе работы их убивают или китайцы присылают не рабочие. Люди расстраиваются, хотя они очень легко ремонтируются. Так же можно легко самому спаять такой адаптер. В этом посте покажу «глубокий внутренний мир» этих адаптеров, их схемотехнику, логику работы и методику проверки и ремонта. Надеюсь пригодится кому ни будь 🙂
Как раз достался случайно мне шнурок «синенький» KKL, битый. Вот решил отремонтировать. Зачем не знаю, пусть еще один будет, кому ни будь подарю. Тем более ремонтируются они просто 🙂 Вот вам показываю как легко и не принужденно отремонтировать самый распространенный «синенький» шнурок.
Шнур-адаптер нужен для согласования интерфейса компьютера (COM порта или USB порта) с диагностическим интерфейсом автомобиля, в пожилых авто это международный стандарт ISO 9141. Протокол данной шины обеспечивает двунаправленный обмен данными между электронным блоком управления автомобилем и диагностическим тестером. Двунаправленный обмен данными осуществляется по так называемой шине «K–line». Данный интерфейс поддерживает две шины: двунаправленную шину «K–line», обеспечивающую последовательный двунаправленный обмен данными между микроконтроллером и диагностической системой, а также шину «L–line», обеспечивающую последовательную однонаправленную передачу данных от диагностической системы к микроконтроллеру. При этом во всех случаях, в которых по шине «L–line» не передается информация, её состояние должно соответствовать логической «1» Инициализация адреса шины «L–line» осуществляться по шине «K–line». «L–line» используется в совсем старых авто, но так как их уже нет в живых, то ее брать в расчет ее не стоит. Физический уровень реализации вам не интересен, надо только знать что уровни там 0-12.
Что представляет из себя «синенький» адаптер и что у него внутри…
Первый преобразователь обычно собран на микрухе МАХ232, так сказать это в классическом адаптере, который работает с физическим СОМ портом или на микросхеме СН340, это для свежих адаптеров, которые работают по УСБ. Микруха СН340 эмулирует для системы СОМ порт, так как все проги заточены для работы именно по СОМ порту, и выдает она на выходе нужный нам сигнал Rx и Tx с уровнями TTL.
Второй преобразователь, TTL в ISO 9141, в классической схеме собран на четырех транзисторах, далее, для экономии и технологичности, стали использовать всевозможные микрухи с компараторами, логикой и т.д. и в финале перешли на микрухи представляющие готовый ISO 9141 интерфейс, сее самое удобное. Чуть не забыл, самые самый первые адаптеры были вообще с одним преобразователем 🙂
Вот типовые схемы старых адаптеров, для ностальгии так сказать. К стати, эту «историю» пишу по памяти по сему мог что то упустить и т.д и тп. 🙂
А вот схемы современных адаптеров. Понятно это не полный сборник схем, на мой взгляд самые типовые…
Ну вот, примерное представление есть об том что будем ремонтировать, пора к ремонту приступить.
Вскрываем, смотрим. Это один из самых распространенных адаптеров на СН340 и компараторе LM339…. Стабильный и надежный адаптер, убили его переплюсовкой, «пионеры», со слов бывшего владельца.
К стати, почему то во всех постах-вопросах «какой купить адаптер» все хором советуют брать на микрухе FT232RL или на PL2303, это не так и смысла экономического не имеет. Данные микрухи более навороченные, FT232 вообще программируемая и имеет флешь память на борту 🙂 Эти микрухи ИЗБЫТОЧНЫ и экономически не выгодные в данных адаптерах, они для других устройств, где нужен ихний функционал. А в этих шнурках нужна всего лишь банальная эмуляция СОМ порта и все, по сему самое оптимальное СН340. На самом деле важно как и на чем сделаны выходные цепи! Но кто ж на это смотрит 🙂 По этому китайцы, следуя «моде» и спросу ставят навороченный преобразователь USB-TTL, и полный «шлак» на выходе :-))
Вот схема нашего пациента 🙂 Как видите совершенство и надежность в простоте. Если б поставили диодик по входу +12 то вообще не убиваем был бы. Но мы еще проще и надежней его сделаем 🙂
Так как нет у меня компаратора LM339 в запасах под рукой, я его заменю на специализированную микруху интерфейс ISO 9141, называется она L9637d. Очень удобный зверек. Правда стоит дороже, 80 рублей против 11 :-)))
Вот такую схему буду делать.
Вверху схема оригинальная, крестиками перечеркнул что удалить надо. Внизу схема того что будет. Видите как упрощается 🙂
Приступим непосредственно к ремонту.
Мне сказали что его переплюсовкой убили. А сее значит что вылетели компораторы, но сее надо проверить.
1. Подключаем адаптер. Порт видится остальное нет…
2. Проверяем осциллографом выход микрухи СН340, все ОК, микруха живая.
3. Перемыкаем вход-выход, Вася видит адаптер 🙂
Сее все значит что мои предположение о том что вылетела LM339 верны.
Выпаиваем микруху LM339, пять резисторов. Они нам больше не понадобятся.
Вот так выглядит плата ДО начала доработки.
Дорабатываем вот так.
Красным нарисовал где надо разрезать.
Синим нарисовал где замкнуть, перемычки поставить.
Вот и все. Осталось запаять новую микросхему L9637d. Запаивается со сдвигом на одну лапку.
Подключаем, смотрим сигнал на выходе, на лапке №7 разъема, все ОК.
Подключаем к Васе, тоже все ОК. Идем и проверяем на машине, все ОК.
Ну вот, ремонт закончен, еще 100 лет послужит.
Осталось собрать и положить на полочку.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂
Супер мощный металлоискатель Clone Pi W на MC33079 Ч.1
В интернете уже полно информации о сборке металлоискателя Clone Pi W. В данной статье я объясню, почему решил немного изменить плату и поменять операционный усилитель TL074 на MC33079. Так же если Вас останавливали трудности с программированием микроконтроллера, для этого металлоискателя, то с моей инструкцией и новой платой эта проблема будет решена. Забегая вперед, скажу, что металлоискатель получился действительно супер мощный и крутой.
Знакомство с этим металлоискателем, начал со сборки самой проверенной и классической платы, которая гуляет по интернету. Уже заранее перед сборкой я видел очень много постов на форумах о том, как радиолюбители мучаются с тем, что не могут найти качественные TL074. И много постов о помощи заканчивались словами «Поменял TL074 и все заработало».
Дак вот собрал я свою плату и…
Она работала не пойми как. Ситуация была такая, настраивал плату на высокую чувствительность и все было супер, до тех пор пока я не отключал питание. Как только питание отключалось и снова включалось, реакции на металл уже не было. Чего я только не пробовал делать, все бесполезно. При установке других TL074 (из других магазинов) симптомы стали меняться, но нормальной работы так и не добился.
Сразу скажу, что плата проверена много раз и при должном качестве сборке и качестве элементов всё конечно должно работать. Но мне этих мучений не хотелось, так как в конечном счете я думал собирать эти платы для продажи и не в одном экземпляре.
Что меня не устраивало в предыдущей плате:
— Некачественный ОУ (претензия не к плате:) ).
— Отдельная плата для кнопок.
— Отсутствие разъема для программирования.
Переделал плату на свой вкус. За основу была взята плата Md-kit. Вначале обратился к ним с наглой просьбой выслать электронный файл с платой)), на что они любезно отказали). Хозяин барин и дабы не заниматься плагиатом, я решил сразу доработать и улучшить размещение элементов, а так же сделать универсальные места под некоторые детали для использования их в разных корпусах. Как минус изменены размеры платы, и скорее всего она не подойдет под задуманный корпус Kradex Z5. Но идеально подходит под другой гораздо более дешевый корпус) (об этом во второй части).
Вот так выглядит новая готовая плата.
Осталось только запять детали на свои места и протестировать работу платы с разными ОУ. Операционный усилитель подбирал недолго, по советам с форумов иcпользовал MC33079 и он мне сразу же понравился)
На плате используется микроконтроллер atmega8 в корпусе TQFP32. А так же на плате выведен разъем для его программирования. Если у Вас нет знаний и опыта в программировании – не беда. Достаточно приобрести для сборки этой платы дополнительно программатор UsbAsp со шнуром (цена вопроса около 100 руб. на алиэкспресс).
Для программирования необходимо установить софт AVRDUDE (есть в архиве во второй части). Для Windows 2000, Windows XP необходимо будет вручную, дополнительно устанавливать драйвер giveio.sys, а для Windows 10 могут потребоваться танцы с бубном. Если возникнут трудности с AvrDude, можно использовать любой другой софт и сделать все аналогично описанию.
Далее действуем по инструкции на видео:
Имея программатор и разъем на плате, Вы всегда сможете обновить прошивку и попробовать что-то новое. Тем самым прибор становится еще интереснее.
На этом этапе большая часть работы уже сделана. Дабы не делать из статьи простыню разобью ее на две части. Надеюсь Вам эта статья и тема покажется полезной и тогда продолжение следует в самое ближайшее время.
В следующей части я готов рассказать данные по намотке катушки и настройке прибора, дать рекомендации, а так же показать видео работы данного устройства на моей плате с ОУ MC33079. Так же приложу ссылку на архив, где есть всё необходимое (и даже больше) для самостоятельного изготовления этого супер мощного металлоискателя.
Оживление «мертвеца» SUPRA SCD-400U
Недавно принесли мне «балалайку» SUPRA SCD-400U.
Да, да, именно «балалайку»! Вы не ослышались. Сей аппарат магнитолой
назвать язык не поворачивается…
Разбираю. Проверяю напряжение на стабилизаторах — в норме…
Короче проверил все в контрольных точках…Все как положено…
А балалайка не поет и не живет.
Решил перепрошить. А чем чёрт не шутит…
Вот в такой рабочей обстановке…
Считываем дамп из флешки программатором…
Скачиваем дамп из интернета…
Сравниваем с считанным …Как итог — дампы не совпадают!
Прошиваем. Если не поканает, то откатиться никогда не поздно.
Собираем все в обратной последовательности!
Подключаем к источнику питания…
Ну и вот результат.
Балалайка-покойнеГ ожила и даже запела.
Вот такой вот ремонт был.
Наверное есть какие то косяки. Возможно просто «ЛАЙФТАЙМЕР» в прошивке заложен.
Хотя не мое уже это дело. Веселье и работа оплачена, а на остальное безразлично.
Всем спасибо за внимание.
Будни автодиагноста ч.11
Всем доброго утрадняночи всем. Сегодня речь пойдет о двух автомобилях и разных проблемах. Я думаю не стоить тянуть цепь ГРМ поэтому сразу начнем. Кстати о цепи.
1. Honda CR-V 2014 год ошибка фаз.
Обратился ко мне клиент на автомобиле Honda CR-V с двигателем 2.4 у которого загорелся check engine. Как оказалось загорелся он довольно давно. При чтении ошибок ничего хорошего не показало
P0341 — несоответствие фаз коленвала и впускного распредвала.
Для точного определения неисправности я в таких случаях снимаю сигнал с датчиков коленвала и распредвала, а так же провожу тест РХ Андрея Шульгина для проверки фаз газораспределения. Добраться до датчика коленвала было довольно непросто. В машинах до 2013 года он устанавливался возле шкива коленвала, но у меня там его не было.
После того как я закрепил плюсовой вывод я надеялся, что сейчас все будет отлично, но не тут то было. По включении зажигания лампочка все равно горит тускло. Завел автомобиль и увидел, что зарядка в размере 14 вольт поступает. Данная зарядка как оказалось позже была от самовозбуждения генератора. Но надо было искать источник причины неисправности. Лампочку и возбуждение проверить легко.
На реле регулятор приходит 2 провода. Один из них возбуждение, которое идёт с замка зажигания на предохранитель, а второй провод ушел на приборную панель. Сразу отмечу, что данный способ проверки лампочки возможно подходит не для всех автомобилей. Первый плюс я проверю контрольной лампой и вижу что питание на возбуждение есть. Замыкаю второй провод на массу через контрольную лампу и лампочка светит ярко. Понимаю, что дело точно в генераторе, но у клиента есть второй. Подключаю его не устанавливаю его на автомобиль, так сказать на коленке для проверки, как будет себя вести лампочка. Подключаю и вижу, что лампочка работает.
Принимаю решение поставить этот генератор. Мучаюсь ставлю. Наконец-то включаю зажигание и вижу, что лампочка горит ярко. Ключ на старт. Лампочка горит тускло. Смотрю напряжение, а зарядки то нет. Расстроился опять снял генератор. Решил не испытывать судьбу и отвёз генератор на стенд в один из ближайших сервисов. Там разобрав генератор было понятно, что реле регулятор приказал долго жить.
На данном автомобиле он расположен под бачком гура, а по внешнему виду генератора было видно, что часть жидкости кормила генератор. Щетки изнашивались образую пыль и все это в совокупности образовало пластилин, который замкнул. После ремонта генератора, автомобиль вернулся к жизни и получал зарядку.
Ремонт НОВОГО ноутбука за 230.000+ руб. Gigabyte AERO OLED YA. Или криворукие программеры.
Был недавно пост, с ремонтом клавиатуры, стоимостью 40.000 руб, от ноутбука Razer, стоимостью 400.000 руб: Ремонт ноутбука Razer Blade Pro 2017 за 400.000+ руб. Восстановление клавиатуры.
Вот он: Gigabyte AERO OLED YA c i9-9000 и RTX2080 на борту.
Далее снимаем систему охлаждения.
Сложностей не возникло. Скрытых креплений или винтов тут нет.
Затем, снимаем АКБ. Выкручиваем все винты удерживающие материнку и отключаем все шлейфы. Вынимаем плату, поддев со стороны аккумулятора.
Так выглядит топкейс изнутри.
Клавиатура механическая, крепится на сотне мелких винтов. Сам корпус псевдо-металлический. Сверху панели из металла, то внутри все пластиковое. Включая крепления петель, вокруг которых прилегают радиаторы системы охлаждения, которые очень не хило жарят. Надеюсь, пластик в этом аппарате качественный, иначе, через год-два будем восстанавливать крепления.
Вот и мамка с обратной стороны:
Ну и основные чипы: процессор, видеочип, хаб.
Порадовал SSD-накопитель. Тут у нас Intel, серии 760p, на 1 ТБ.
Приступим к ремонту.
В принципе, флешку BIOS можно было выпаять, не снимая платы. Но она располагается с краю платы и под ней проходит шлейф (не помню чего именно), ну и клавиатура. Поэтому, фен исключаем сразу. Можно было воспользоваться сплавом Розе, но права на ошибку у нас небыло. Вдруг, какая-то неведомая хрень под платой, которая может сдохнуть от любого чиха. Поэтому, решили разобрать ноутбук полностью.
Флешка у нас на 16 МБ, 25 серии, MX25L12873F.
Сливаем с нее инфу через программатор.
Качаем с сайта Gigabyte BIOS.
Дальше, переносим необходимую служебную информацию (ID, Серийник, ключ Windows) из родного дампа в скачанный, в HEX-редакторе.
К примеру, вот так выглядит ключ винды, прописанный в BIOS:
Вшиваем отредактированный дамп в флешку, впаиваем ее, слегка собираем ноутбук.
Включаем. Не включается. Точнее, все то же самое, что и было изначально. Вентиляторы крутятся на полную, загорается подсветка клавиатуры, но кина нет.
Все перепроверил. Блин. ну все правильно же.
На сайте Gigabyte есть 2 версии BIOS. Я взял последнюю. Собственно ее и использовал заказчик для обновления.
Беру раннюю версию BIOS и проделываю все то же самое.
Впаиваю. Собираю. Включаю.
Исхода из такого опыта, делаю вывод, что эти кони залили на офф сайт кривой BIOS. При обновлении, люди получают шуршащий кирпич с подсвеченной клавиатурой, за несколько тысяч баксов.
Но мы свою работу выполнили. Клиент счастлив и мы рады такому исходу =)
Другим пользователям не советую обновлять BIOS, во всяком случае, на аналогичной модели (YA).
Дальше, наносим свежую термопасту и собираем аппарат.
И тут еще одна непонятка.
Когда запускаем тест, температура процессора поднимается до 85 гр. и начинает троттлить. Вентиляторы, при этом, раскручиваются очень медленно. В итоге, когда они выходят на нужные обороты, температура снижается до 80 гр. и держится на этом уровне постоянно. Соответственно, троттлинга нет.
Фото не сделал. Это скрин из видосика. Видно плохо, но понять можно.
Я думаю, что это сделано специально, для поддержания комфортного уровня шума при краткосрочной нагрузке на процессор.
Кроме того, позже, когда клиент забирал аппарат, он подтвердил, что работой вентиляторов управляет Гигабайтовская утилита. То есть, это нормальное поведение аппарата.
На этом ремонт окончен.
Ссылка на все фото данного ноутбука, в том числе детальные фото материнской платы и парт-номеров, а также, фото всех контроллеров крупным планом: https://yadi.sk/d/cJ4DmsfWchQO7w
Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов!
Если есть вопросы не публичного характера, с удовольствием отвечу в ВК:
или на e-mail: inertico@mail.ru
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Очень часто просят рассказать про боксы, если честно, даже не знаю что и рассказать. Как многие знают, живу я в провинции и чинить приходится всё по чуть чуть, начиная с древних кнопочников, заканчивая айфонами. Что бы объективно рассказать про конкретный бокс, нужен большой поток под него, которого у меня нет. По этому в данном посте расскажу что я делаю той или иной коробочкой, обмолвлюсь тем, что слышал/читал. Где то выскажу свою точку зрения о целесообразности покупки.
В данном посте не будет скриншотов и демонстрации возможностей, только букавы и фоточки. ))) Моё мнение, показывать их нужно в бою, чем я собственно и занимаюсь, публикуя посты о ремонтах и извлечении информации. Тем более софт постоянно обновляется, иногда перепиливают интерфейс, добавляют фичи, что то ломают, причём очень часто ломают.
Сразу хотел бы дать совет, храните старые инсталяшки программного обеспечения, хотя бы 3-4 версии назад. Довольно распространённая практика когда на 1 версии софта функция работает корректно, в последующем обновлении её ломают, причём чинить могут очень долго, особенно если аппарат потерял свою актуальность. В качестве примера могу привести N8000/P5100, когда патч сети в Z3X Samsung Tool и Samsung Tool Pro сломали год-два назад, а починили только пару месяцев назад. По той же причине под 1 ходовой бренд желательно иметь пару-тройку программаторов, т.к. не все что заявлено работает корректно. Иногда приходится делать 1 операцию 2-3 боксами.
Очень часто практически весь функционал бокса является калом(характерная черта большинства китайско-индусских боксов), при этом он может иметь 1 киллер фичу, из за которой этот бокс стоит покупать, а может и не иметь, ещё и требуя денег каждый год.
К слову не все разрабы боксов дают «право выбора», в частности на коробках, жёстко привязанных к серваку, вы просто не сможете запустить старый софт. Такие боксы на мой взгляд являются самыми говнистыми, сдох сервак(разраб прикрыл поддержку, т.к. продукт потерял актуальность) и красивую коробочку можно убирать на пыльную полку. Ярчайшим примером такой говнистости, можно назвать яйцо Моноле. Конечно те кто были на гребне волны окупили его в своё время десятки, а то и сотни раз, им ли плакаться. Но моё мнение, мог бы и отвязать от сервера, оставив владельцем возможность пользоваться офлайн функциями, дабы сохранить лояльность аудитории. Ремонтная сфера она такая, из неё не возможно уйти полностью. Тем более Моноле, не так давно, пытался вылезти на форумах, рассказывая о каком то новом супер боксе, который он готовит. Аудитория тут же засунула его туда, от куда он вылез. Или Циган, со своим RIFF боксом, уникальным в своё время продуктом. Тупо перекрыл воздух владельцам. Заявив, либо покупайте белую коробку, либо продляйте чёрную за половину стоимости белой раз в год. Соответственно был послан на кер. Ошибку он осознал, изменил свою политику, по отношению к пользователям, но осадочек остался, коробок его теперь ни кому и даром не сдался, не смотря на частые обновления. Думаю данный продукт скоро загнётся.
По той же причине UFi входил на российский рынок со скрипом, т.к. 1 из программистов был тесно связан то ли с Моноле, то ли с Циганом, к сожалению уже не помню. На форумах можно найти тонны говен, брошенных в сторону UFi от пользователей продукта, охреневшего разраба. )))
В первую очередь хотел бы рассказать о моём основном на сегодняшний день кормильце. Это IP Box 2, живу я «в глуши», новые айфоны населению не по карману, носят в основном 5-6. Думаю не нужно объяснять, что с продукцией Apple по кабелю(не считая прошивки тунцом), вы ни чего не сделаете, остаётся только непосредственная работа с памятью на прямую. После выхода очередного огрызка всплывают конечно брутфорсы, для подбора экранного пароля, такие как IP-Box 1 и IP-Box 3 например, но дыры в безопасности яблоко быстро латает и приблуды эти отправляются в помойку. Моё мнение, данными решениями в большинстве случаев пользуются барыги, спекулирующие ворованными гаджетами, среди людей, которые не в зуб ногой, чё такое айклауд. )))
Данный бокс использую для записи серийных номеров при замене NAND, работе с eeprom/spi, при пересадке тройки/квартета например, правке маков на китайских рефах, которые полегли после обновления на 11 iOS. К слову они до сих пор являются частым гостем, в частности 5s, с пересаженной тройкой, которые сейчас можно пустить только на разбор. Либо пересадить тройку на 5c, говорят должно работать, сам я не пробовал. В комплекте идёт колодка под большой и малый NAND, адаптер для работы с АКБ(например для сброса счётчика количества циклов заряда) и 2 платы для работы с eeprom/spi.
Т.ж. зачем то на платах разведены посадочные места под древние епромки/спиайки, моё мнение абсолютно бесполезная вещь. Думаю кому нужно работать с данными микросхемами, лучше купит себе конкретно заточенное под них решение, например MiniPro. Не знаю что сейчас более актуально, т.к. занимаюсь только сотовыми, знаю только чё такое минипро. ))))
Сразу отвечу на вопросы, которые 100% всплывут. Айклауды(исключение айпэды)/отвязку от оператора он не делает, у яблока вся инфа о блокировках хранится на серваках.
Данные с айфона не вытащить, с небольшой оговоркой. Не на всех огрызках инфа хранится в зашифрованном виде, в теории со старых можно дергануть. Но… думаю единицы людей знают, по какому алгоритму контролллер пишет данные в память и хрен кому расскажут. Например взять тот же PC-3000 Flash, на официальном сайте, в описании к которому написано, что с яблоком он дружит, с небольшой оговоркой: «при отсутствии аппаратного шифрования». До какого огрызка, с какой версией iOS инфы нет, либо я плохо искал. К слову не особо и заморачивался, т.к. стоит он просто космических для меня денег и софт нужно проплачивать раз в пол года, если не ошибаюсь. Думаю на совсем уж древних, в противном случаи были бы и другие решения, но дешёвых и уж тем более фришных, ждать точно не стоит.
В интернете появилась инфа о новом IP Box, который умеет работать с NANDами огрызков начиная с 4, заканчивая 7, но я купил уже WL… Стоит он чуть дешевле WLа и получается более универсален. Моё мнение, если нет ни чего, но хочется делать огрызки, брать стоит именно его.
Второй мой гаджет, для работы со старыми огрызками — это Naviplus Pro 3000S. Тут уже вкусовщина, кто то предпочитает его, кто то IP Box 2. Делать он умеет всё то же самое, что и первый бокс, исключение — это eeprom/spi, их он не умеет. В комплекте идут переходники под большой и малый NAND, а т.ж. блок питания.
Из достоинств — это автономность. Компьютер для работы с данным боксом не нужен, на мой взгляд сомнительная фича.
Т.ж. существуют адаптеры для отвязязки iPad от айклауд, не выпаивая NAND с платы. Раздельные под 2,3,4 и комбинированный, под выше озвученные. Недавно вышел комбинированный для iPad 5/6.
Т.ж. есть адаптер для iPhone 6/6 Plus. Хоть NAND на 6 и отпаивается довольно просто, будет полезен при большом объёме аппаратов под квартет. Цепляется он через контакты под процессором. Думаю сейчас мастера, которым уже доводилось править маки на таких вот рефах, тихо забились в уголок и плачут. )))
Колодок этих у меня к сожалению пока нет, не покажу. Думаю кому интересно, без проблем найдут их в гугле.
Так же существуют и другие решения, о них я мало читал, по этому ни чего не расскажу. Единственное, хотел бы упомянуть JC Pro1000S, имеет модульную систему, модуля не дешёвые.
Модули(взято с gsmserver):
Ну и на последок, не программатор, донгл ZXW. Уж сильно много получилось писанины, разобью данный пост на несколько частей, если конечно он вызовет хоть какой то интерес у аудитории.
Данный свисток является ключём защиты для программ ZXW и BlackFish, последняя мало чем интересна, является сборником PDF со схемами. 1я же прога с boardview, реально экономит время. За место того, что бы рыться часами в принципиальной схеме, отслеживая связи между компонентами, при помощи данной программы, просто щёлкаю по контакту на материнской плате и программа рисует все связи. Т.ж. есть солюшки, рисунки гильз, падения напряжений на контактах коннекторов и прочие полезные мелочи. Вообще кроме айфоновских схем, есть и другие бренды, но использую я его в основном при ремонте яблок. В отличии от бесплатных схем в PCB, выполнено всё без ошибок. Платить за него нужно каждый год 4к. Не вижу в данном случаи смысла экономить, пользуясь PCB или тратить кучу времени с принципиальной схемой, отбивается данный свисток с 1-1.5 ремонтов. ZXW сейчас не единственное платное решение такого рода, на память приходят Easy Draw(не имеет физического ключа защиты) и Wu Xin Ji Dongle.